18.01.2021  Старша група.

    тема: Фюзеляж. Особливості конструкції, вимоги до них. Співвідношення носової та хвостової частини. Вагові дані. Матеріал для фюзеляжів( бальза, житня солома та ін)

Основна особливість кімнатних моделей - дуже мала питома навантаження на несучу поверхню, внаслідок чого модель може літати з малою поступальною швидкістю. Інша їх особливість полягає в тому, що велика частина польоту відбувається при працюючому гумомотор. Мала маса моделі і, отже, мала питома навантаження на несучу поверхню досягається застосуванням таких "будівельних" матеріалів, як бальзам, стебла трав, солома. Як "обшивки" крила і хвостового оперення застосовується мікроплівка. Тому польотна маса кімнатних моделей дуже мала: від 1 до 4 г, а питоме навантаження на несучу поверхню від 0,20 до 0,50 гс / дм² Основне завдання, що стоїть перед конструктором кімнатної моделі, -домогтися найбільшої тривалості польоту, тому всі конструктивні рішення підпорядковані їй. Так як тривалість польоту при непрацюючому гумомотор невелика, то очевидно, що час знаходження моделі в повітрі буде залежати від тривалості роботи гумомотор, до якого пред'являються дві вимоги: створити необхідну для польоту силу тяги і як можна довше розкручуватися.

Фюзеляж. Являє собою бальзову трубку з внутрішнім діаметром 6 мм і товщиною стінки 0,35 мм. Для фюзеляжу потрібно пластина яка має, так званий, зріз C. Суть в тому, що при вигляді на пластину видно луската структура дерева. Такий зріз виходить тільки при певному розпилі стовбура. З безлічі пластин в магазині можна вибрати кілька з таким малюнком. Інші не годяться, тому що не дадуть достатньої жорсткості. Бальза на колір з червонуватим відтінком ознака її високої щільності. Легка бальзам зазвичай біла. До необхідної товщини бальзу шліфую на фрезерному верстаті шліфувальним диском з не дуже великим наждачним папером. Шліфую саме диском, а не барабаном. Різниця в тому, що барабан притирає бальзу як катком, ущільнюючи її при шліфуванні. В результаті товщина зменшується, а вага практично не змінюється.. Диск підриваючи волокна, сточує їх поперек довжини пластини, тобто по ширині. Для зручності заходу пластини під диск спочатку шліфування, останній має форму грибка, тобто не плаский цілком, а з конусом на периферії. Шліфування ведеться на пристойних оборотах і відразу багато пластин по черзі. Бальза, товщиною 1,5 мм зазвичай шліфую приблизно за 10-12 проходів. Товщину контролюю мікрометром. Товщина підбирається пробами готового фюзеляжу на закрутку, це приходить з досвідом. В принципі, таким способом можна шліфовать до товщини близько 0,12-0,15 мм. На виході бальзу може порвати, тому довжину заготовки зазвичай відрізають з запасом.

Після шліфування пластин, ріжу їх по ширині з розрахунком, що обвернувшісь навколо оправлення з Д = 6 мм отримаю точний стик без нахлеста. У моєму випадку-це 20,5 мм. Тепер починаємо накрутку на оправлення. Для цього вибираю трубку або пруток рівний і бажано гладкий по довжині на 50 мм більше фюзеляжу. Працюю на рівній дошці. Спочатку відрізаю смужку кальки шириною 80-90 мм і довжиною на 20 мм більше бальзової пластини-заготовки. Далі на кальку кладу оправлення і злегка навертаю кальку на неї з боку ближнього до себе краю. Беру тонку білячий пензлик і за допомогою води приклеюю кальку до оправці приблизно наполовину діаметра і по всій її довжині. При цьому намагаюся, щоб вода не текла на кальку перед оправкой, інакше калька розлазиться і морщиться. Після приклеювання водою, навертаю оправлення на кальку півтора-два оберти і притискаю грузиками до дошки, щоб не каталася. Потім бальзову пластину рясно змочую водою з двох сторін і швидко вкладаю в зазор між оправкой і вільним кінцем кальки. Далі накручую кальку разом з пластиною бальзам рухом від себе, сильно розчепіривши пальці, щоб охопити по всій ширині. Катаю тільки в одну сторону-від себе. Волога проступає і склеює кальку, не даючи розкрутитися назад. Якщо вологи мало, мажу водою зверху ще. Після цього все це сушу на батареї опалення хвилин 30 або більше. Після просушування знаходжу край кальки і підколюю ножем. Повільно розкручую по всій довжині поки не з'явиться пластина. Далі відвертаю кальку ще і охайно витягаю оправлення, потім залишок кальки з отриманої трубки. При накрутці труби дуже важливо, щоб майбутній шов був прямолінійним, а не у вигляді різьбовій лінії, інакше після склеювання трубка вийде крива. Після отримання крученої заготовки, обгортаю її навколо оправлення, стежачи,щоб шов був спрямований уздовж осі. Потім скріплюю майбутній шов вузькими короткими смужками паперового (малярного) скотча з кроком приблизно 15 мм поперек шва. Потім емалітом тоненьким пензликом промазують шов між смужками, стежачи, щоб не було підтікання під бальзу на оправлення. Після просушування обережно знімаю смужки скотчу та проклеюємо пропущені місця. Потім злегка шліфуемо клейовий шов наждачним папером і виймаю з оправлення трубку. Отримана трубка при довжині 320 мм має вагу близько 0,4 грама. Зважую деталі за допомогою саморобних ваг. Вони являють собою вертикальну фанерну пластину з шматком дроту з корду 0,3 мм. Одним кінцем дріт прикручена через шайбу до фанерної пластині, а інший кінець з гачком стирчить за межі. Навісивши на гачок важка близько 1 г, відзначаю місце на фанері, де зупинився корд. Потім вішаю важка 0,5 г і відзначаю мітку. Решта ділянок рівномірно ділю візуально і отримую градуювання. Такі ваги дозволяють зважувати дуже малі ваги, в залежності від діаметру і довжини дроту. Ваги стабільні, не вимагають регулювання, легко перевозяться в коробці. Потрібно тільки спочатку встановити "нуль" по мітці.