Тренування. Відпрацювання запуску двигуна, старту.

Заводимо компресійний двигун

Насамперед, встановлюємо мотор на стенд. Обкатувати на моделі новий "дизель" дуже клопітко, так само, як і вчитися заводити подібні двигуни.

Мотор стенда можна зробити з товстої (10-15 мм) фанери, з підходящої березової дошки, або навіть з металу (така прослужить дуже довго). Міцно кріпимо мотораму на верстаті, столі, підвіконні, табуретці і т.д., кому що не шкода забризкати маслом і відпрацьованим гаром.

Там же, на моторамі, кріпимо бачок для палива. Бачок краще зробити знімним, а кріпити його гумовою стрічкою - це дозволить, за необхідності, відрегулювати рівень палива, який повинен приблизно збігатися за висотою з паливним жиклером (футоркою).

Паливо для обкатки двигуна можна використовувати найпростіше: 1:1:1 (гас, ефір і масло МС-20 + касторка). Для обкатки та навчання заводці це зовсім не критично.

Перед тим, як розпочати заводку, обов'язково промиваємо моторчик. Закручуємо до упору голку жиклера, а потім відвертаємо її на 2-2,5 обороти. Викручуємо гвинт компресії (на головці двигуна). За допомогою заправки - поліетиленової пляшки об'ємом ~ 200 мл (підійде будь-який не жорсткий флакон від побутової хімії: від шампуню, миючого засобу і т.д., в кришку якого вставлена ​​металева трубка зовнішнім діаметром 3-4 мм (на трубці можна нарізати різьблення і просто затиснути її гайками на донці кришки через маслостійкі прокладки) капаємо 2-3 краплі палива (або просто гасу) у вихлопне вікно мотора і кілька разів провертаємо за гвинт вал мотора, "виганяючи" контр-поршень у самий верх циліндра (при цьому ступінь стиснення - Мінімальна).

Закриваємо пальцем лівої руки всмоктуючий отвір футорки, і кілька разів швидко прокручуємо вал мотора, підсмоктуючи паливо в картер мотора.  Не пересмоктувати!

Звикайте відразу заводити двигун ОДНИМ пальцем (найзручніше - середнім) правої руки. Для безпеки палець можна НЕ ТУГО обернути двома-трьома шарами пластикатової (кольорової) ізоленти. Я на кордовій гонці іноді користувався спеціальною накладкою з целулоїду, яку примотував до пальця ізолентою. Дуже добре гасить удари гвинта.

Двигун потрібно починати заводити, встановивши гвинт вертикально. Рух руки має починатися " з 7-ми годин " , у бік проти годинникової стрілки, і закінчуватися промірно " о 10 годині " , тобто. за один рух гвинт провертається майже на 270 градусів. Звичайно, відразу не вийде і доведеться потренуватися. Лінивих засмучу: дизеля стартером на заводять! Ручками, ручками... Рух має бути плавним, але швидким, з прискоренням у другій половині траєкторії.

Деякі можуть порадити заводити моторчик, ударяючи по лопаті пальцями згори донизу. Є і такий НЕ СПОРТИВНИЙ спосіб... Для особливо боязких фізичного болю, що боїться... Можете спробувати... на стенді... але не на моделі...

Тепер можна знову трохи бризнути із заправки палива у вихлопне вікно. І – почали!

Пальці лівої руки - на гвинті компресії, після одного-двох "прокручувань" двигуна  гвинт компресії закручуемо приблизно на чверть оберту. Продовжуючи швидко прокручувати вал правою рукою, лівою рукою плавно закручуємо гвинт компресії до перших поштовхів (спалахів) у циліндрі. Запам'ятовуємо положення компресійного гвинта – надалі можна буде починати з цього місця. Далі додаємо компресію меншими "порціями", мотор може заробити будь-якої миті. Тут важливо не зупинятися.

Запрацювало?

Не поспішаючи, трохи "підтискаємо" компресію, виводячи мотор на середні оберти. Тепер "пограємо" голкою, також намагаючись покращити режим роботи двигуна. Після того, як знайдемо положення голки, при якому мотор працює на максимальних оборотах, відвернемо голку на 1/8 - 1/4 обороту, дещо "збагативши" суміш - мотор новий, його обкатати потрібно!

Через кілька хвилин роботи (3-5) підтискаємо компресію, виводячи мотор на великі обороти (НЕ МАКСИМАЛЬНІ - ще рано!). Знову граємо з голкою. Тепер двигун варто заглушити (перетиснувши паливний шланг, який, до речі, не повинен бути дуже довгим і не повинен "теліпатися") і дати йому охолонути протягом декількох хвилин. Знову завести мотор, і дати попрацювати ще 5-8 хвилин у такому ж режимі. Вдруге заводити моторчик можна, не чіпаючи голку та гвинт компресії. Тепер можна трохи підняти оберти, але дуже акуратно - на максимальний режим "дизель" можна виводити лише після 15-20 хвилинної обкатки (з двома-трьома "перекурами" на охолодження).

Хороший мотор, відрегульований на конкретне паливо, надалі можна заводити, не чіпаючи компресійний гвинт, а всі регулювання при заводці здійснювати тільки голкою. Але для початківців, все ж таки, пораджу трохи відвертати (приблизно на півоберта) компресійний гвинт, і підтискати мотор вже після заводки.

Не поспішайте ставити легкий за вагою гвинт із гострими кромками, поки не будете впевнені у своїй навичці поводження з мотором.

Бережіть нігті на пальцях! Та й самі пальці – теж...

 Підготовка моделей до обтягування. Обтягування моделей. Наклеювання паперу "плівки"

Обшивка моделі клеїться на "Момент" (Універсал, жовтий), але попередньо розвести його розчинником No647.Береться маленька алюмінієва кришка. Потім видавлюється клей маленьким об'ємом, приблизно кубик зі стороною 5 мм. Потім шприцем через голку додаєте 5-6 крапель розчинника і перемішує. Якщо розчинник взяти більше, клей береться грудкою, і все потрібно повторити спочатку. Додавати порції розчинника треба 5-6 разів, поки клей стане зовсім рідким. Після 2-ї, 3-ї добавки клей буде не так чутливий до згортання. Після розведення клею наносити його маленьким пензлем No1 на центральну частину закінцівки крила (відрізок 3-4 см). Прикласти плінку і пригладити. Потім нанести клею на найближчу нервюру (центр хорди 3-4 см) і натягнути плівку від законцівки на нервюри. Потім наступну нервюру. Тільки після цього відвертати плівку і наносити клей на частини нервюр і кромки, що залишилися, але невеликими ділянками. Як тільки клей густіти, розвестинову нову партію, попередньо протерши кришку від залишків старого клею. Розводити клей повторно не вдасться. Клей можна розводити і ацетоном, але швидше сохне, це незручно. Ще клей дуже добре розчиняється медичним ефіром (кращий спосіб), але не довговічний у роботі. А з розчинником No647 при певній вправності виходить дуже добре. Обклеювати крило треба тільки в стапелі і сушити не менше доби. Каркас крила в стапелі необхідно підкріплювати як найчастіше (див. фото).

 Запуск моделі. Доводка режиму роботи двигуна в горизонтальному польоті та при маневруванні. Доводка балансування та системи керування.

Підготовка до запуску

Успішним запускам моделей літака значною мірою сприяє правильна підготовка до них.

Почати слід з виготовлення спеціальної стартової скриньки. У ньому мають бути осередки для інструменту, пального, заправної колби, акумулятори тощо.

Паливну суміш для мікродвигунів моделей літаків необхідно готувати у суворій відповідності до пропорцій, зазначених у паспорті двигуна. Приготування палива повинно відбуватися в приміщенні, що добре провітрюється, а краще на свіжому повітрі.

Запуск моделей літаків

Кордові моделі пов'язані під час польоту з пілотом тонкими сталевими тросами. Перед польотом його необхідно ретельно оглянути - чи немає вигинів та петель. Потім всю систему управління обов'язково перевіряють на міцність - помічник утримує модель за силову частину, а пілот 2-3 рази із зусиллям, що в кілька разів перевищує вагу моделі, натягує всю систему управління, працюючи кермами.

Ретельно огляньте майданчик, на якому запуск моделей літаків. Майданчик повинен бути рівним і досить великим, на ньому не повинно бути чагарника та дерев.

Категорично забороняється запускати моделі поблизу високовольтних ліній, це може скінчитися сумно для вас. Найкраще робити запуск на кордодромі. Якщо такого поблизу немає, створювати безпечні умови польоту доведеться самим: треба попередити глядачів, щоби вони відійшли на 5-10 метрів від майданчика, де проводиться запуск.

Також категорично забороняється комусь підходити до діючої моделі з сигаретою, що горить, навіть якщо модель не задіяна в запуску.

Після запуску двигуна забороняється перебувати в площині обертання гвинта.

При посадці моделі літака будьте особливо уважні і подивіться, чи хтось із глядачів зайшов у коло польоту моделі. Якщо це сталося, модель необхідно садити до її наближення до людини.

 Виготовлення оперення. Складання стабілізатора, кіля, навішування оперення на фюзеляж.

Робимо стабілізатор. Для простоти форми робимо його прямокутним із заокругленими передніми кутами. Хорда стабілізатора 120мм, розмах-160 мм. Між кромками робимо перехрещені нервюри підвищення жорсткості на кручення. Все збирається на кресленні на рівному столі, підклавши на креслення шматок лавсану. Клеїмо емалітом. Після висихання акуратно відокремлюємо каркас від плівки за допомогою тонкого ножа або леза безпечної бритви. Зібраний стабілізатор без обшивки важить 0,1 г.

Кіль збирається аналогічно. Він має перемичку. Все має бути зрозуміло з фото.

 Перевірка геометричних та вагових параметрів моделі, установочних кутів, балансування, роботи керування, паливної системи та двигуна. Доробка моделі.

Літні якості моделі взагалі і керованість зокрема в значній мірі залежать від правильно обраної центрування — вона повинна збігатися з точкою, що відповідає 20 — 25 відсоткам хорди крила, рахуючи від передньої кромки. Для доведення центрування до оптимальної можна використовувати грузик, встановлюючи його в передній або задній частині фюзеляжу.

Перед першими польотами корисно перевірити крило на відсутність крутки в горизонтальній площині, положення центру ваги моделі із встановленим моторчиком, а також величину та симетричність кутів відхилення керма висоти вгору та вниз. Досвід показав, що максимальний кут відхилення в один бік не повинен перевищувати 30 °. З серійних пластикових гвинтів за умови використання КМД-2,5 найбільш підходящим є «Термік» типорозміру 230 х 120 мм.

Для запуску пилотажки слід використовувати сталеві корди діаметром 0,25 — 0,3 мм і довжиною не менше 15 метрів. Випробування нової моделі має сенс проводити в безвітряну погоду. Запускати модель потрібно удвох — пілот тримає ручку управління, а механік запускає і регулює двигун, а також утримує модель до моменту старту, який проводиться за командою пілота.

 Оперення. Вимоги до конструкції. Розташування та закріплення оперення.

Для подальшої роботи потрібно нарізати рейки для стабілізатора та кіля. Попередньо деталі прамочуються водою та закріплюються на спеціальні оправки для просушування. Таким чином формуємо кромки стабілізатора, кіль та верхні дужки нервюр. У принципі, дужки нервюр можна і не формувати, а використовувати на складанні прямі рейки, але для надійності (щоб не покрутило і не повело нервюру) вони формуються на бруску. Як оправки можна використовувати пінопласт, дерево або інший матеріал. При формуванні деталі закріплюємо малярським скотчем. Як виглядають деталі приформування видно на фото.

 Підготовка моделі до обтягування. Шпаклювання поверхонь, грунтування. Обтягування. Емалічення . Фарбування.

                    Обтяжка і фарбування

Оздоблення пілотажної моделі є мабуть, одним із найвідповідальніших заключних етапів роботи. Особлива увага приділяється обтяжці, яку потрібно виконати з одного разу. Повторне покриття псує зовнішній вигляд моделі та ускладнює її. Зазвичай для обтяжки використовується мікалійний папір, плівка, тонка тканина або балза з питомою вагою 0,06 0,08 г/см. Папір та тканина повинні «сідати», інакше не вдасться отримати хорошу поверхню. Легкою бальзою обтягується все крило. Така обтяжка робить крило дуже жорстким і посилювати нервюри не потрібно.

Внутрішня поверхня бальзових пластин товщиною 2 -3 мм (залежно від питомої ваги бальзи) обов'язково покривається 2-3 рази емалітом. Якщо цього не зробити, при ґрунтуванні профіль крила може значно деформуватися. Технологія приклеювання пластин має свої тонкощі. Торці їх ґрунтуються кілька разів емалітом, а потім на заздалегідь загрунтовані нервюри наноситься рівний шар клею.

Найкраще це робити шприцом, видавлюючи рівну «змійку». Підігнана та відшліфована до потрібної товщини пластина накладається на крило і кріпиться до нервюрів шпильками. Торці пластин повинні точно збігатися. Коли буде обшита інша половина крила, усі шви заливаються ацетоном. Ця технологія позбавляє можливих перекосів і вимагає мінімуму доводочних операцій, оскільки пластини попередньо підігнані і за місцем і за товщиною. Таким чином, поверхня моделі повинна бути остаточно оброблена до ґрунтовки, при якій заповнюються лише пори деревини. До цього часу потрібно обробити кабіну.

Для ґрунтовки найкраще використовувати крейдову шпаклівку, яка має невелику вагу, легко обробляється і не дає усадки. Для її приготування протерта крейда розчиняють у воді до необхідної густоти і додають кілька крапель столярного клею. Крейда можна замінити зубним порошком, але така шпаклівка, висихаючи, дає тріщини, тому її кладуть дуже тонким шаром. Застосовують також авіаційні нітрошпаклівки АШ-22, АШ-30, АШ-32, вони мають вигляд пастоподібної маси та розводяться органічними розчинниками.

Після того, як модель повністю оброблена наждачним папером, шпаклівку в порах закріплюють, тобто покривають поверхню 1-2 рази емалітом, а потім - клеєм АК-20. Модель сохне 2-3 тижні, після чого її шліфують наждачним папером рівними круговими рухами. Потім поверхню треба «проявити»: розпилювачем наноситься тонкий шар емалиту з алюмінієвою пудрою. На висохлій моделі стануть видно нерівності, що утворилися під час обробки. Їх потрібно знову зашпаклювати та відшліфувати. Забарвлення моделей починають зі слабких тонів – білого, жовтого, блакитного. Коли фарба висохне, наносяться темніші тони. Якщо все ж таки необхідно слабкий тон покласти не темний, рекомендується зробити тонке проміжне покриття алюмінієвою фарбою (срібною пудрою).

Коли нанесено світлий фон, роблять трафарет із липкої стрічки або пропарафінованого паперу, що приклеюється водою. Пофарбована поверхня ретельно знежирюється, а липка стрічка злегка «притуплюється»: попередньо накладається на протертий зубним порошком лист целулоїду або оргскла. Частинки зубного порошку послаблять її здатність, що клеїть, і вона буде легше зніматися. Фарбують розпилювачем або м'яким пензлем.

Користуючись розпилювачем, стежать, щоб тиск повітря не перевищував 1-1,5 атм., А струмінь розпиленої фарби падала на поверхню строго вертикально. Місця, які вийшли нечітко, підправляють рейсфедером. Їм же кресляться тонкі смужки, різні окантовки тощо. Відразу після фарбування обережно знімається трафарет. Для обтяжки крила мікалентним папером вирізається папір за профілем поверхні крила з припуском 8-10 мм набік. Перед обклеюванням деревину промазують 2-3 рази емалітом середньої густоти.

Потім, акуратно накладають папір на крило і по контуру і в місцях розташування нервюр промазують емалітом. Коли крило обклеєне, можна покрити всю обтяжку 2-3 рази емалітом - стільки, щоб вона натягнулася. На обтяжку наклеюються вирізані з кольорового паперу літери, цифри, стрілки тощо. буд. Коли загальний малюнок моделі закінчено, її знову покривають емалітом, останні 2-3 рази густим.

На закінчення вся модель захищається дрібним наждачним папером - повинна вийти рівна матова поверхня. Шліфувати крило починають з обтяжки, не торкаючись нервюр і кромок, а потім обробляють нервюри і частину крила, що залишилася. Покривши модель рідким емалітом та антиметаноловим покриттям, можна вважати обробку закінченою.

 Матеріали та інструменти для виготовлення моделей. Клей і технологія склеювання. Фізико-хімічні основи склеювання.

                Що таке клей і яким він буває?

Вважається, що ще в кам'яному столітті неандертальці застосовували клей при виготовленні знарядь праці – вони здогадалися обпекти дерево вогнем та отримати липку смолу, яка допомагала їм скріплювати предмети між собою.

У Стародавньому Єгипті придумали використовувати клеючі властивості бджолиного воску і добувати скріплювальні речовини з кісток, сухожиль, шкір, хрящів, відварюючи їх. Подібним відкриттям стародавніх єгиптян багато господинь користуються і сьогодні, коли готують холодець.

Особливий внесок у розвиток клею зробили древні римляни, відкривши для себе клеючі здібності яйця, особливо у поєднанні з молоком, зерном і навіть кров'ю. Цей склад став чудовим будівельним матеріалом, попередником сучасного цементу.

Перше промислове виробництво клею з рослин було налагоджено у 1690 р. у Нідерландах. До цього, як основа, в основному, використовувався риб'ячий жир. Взагалі, до початку XX століття речовини, що клеїться, видобувалися саме з натуральних продуктів (каучук, молочний білок, кістковий клей, клей з крохмалю і т.д.)

А ось швидка технологія на початку XX століття синтетичних пластмас прискорило розвиток клею. Причому нові види синтетичного клею розробляються й у наші дні.

Розуміючи природу виникнення цього продукту, ми можемо вивести спрощене визначення, що таке клей? Отже, клей – це речовина чи суміш речовин, здатні з'єднувати (склеювати) різні матеріали, такі як деревина, шкіра, папір, тканина, скло, метал, гума тощо. Склеювання обумовлено утворенням міцного адгезійного зв'язку між прошарком клею і матеріалами поверхонь, що з'єднуються.

У процесі вивчення клею ми звернули увагу, що існує дуже велика різноманітність класифікації клею:

• за типом склеювання
• за термічними властивостями
• по відношенню до води
• за вмістом води
• на вигляд і багато інших.

Ми докладніше зупинилися на 3 класифікаціях: за хімічним складом, фізичним станом та побутовим застосуванням, призначенням.

Отже, за хімічним складом клей ділиться на природний, синтетичний та штучний. До природного (або натурального) виду клею відносяться клеї на тваринній, рослинній та мінеральній основі, такі як казеїновий, кістковий, тощо. В основі синтетичного клею лежать синтетичні мономери та полімери, а також їх суміші. До такого виду належать акрилові, вінілові, силіконові клеї тощо. Прикладом штучного клею є целюлозний клей, отриманий на основі хімічно модифікованої природної сировини (нітроцелюлози).

За фізичним станом клей ділять на рідкий та твердий. Рідкий клей представлений як емульсій, розчинів, суспензій тощо. У твердому стані він являє собою плівку, порошок, гранули і т.д. Як правило, при роботі з твердим видом клею необхідно застосування підвищеної температури або просто нагрівання - вони або використовуються як розплав, або наносяться на нагріту поверхню.

Існує величезне поле для застосування клею, але нам ближче все-таки його побутове призначення, тому розглянемо детальніше класифікацію клею саме за побутовим призначенням. Ми користуємося універсальними, господарськими, канцелярськими клеями, клеями спеціального призначення тощо, серед яких будівельні, паперові, харчові тощо.

Продовжуючи вивчати клей, ми вже намагаємось розібратися, як він працює! Як правило, ми використовуємо слово "клей" для позначення адгезивних речовин - це речовини, що з'єднують різні поверхні в ціле нерознімне.

Існує кілька теорій склеювання:

• Відповідно до механічної теорії, клей проникає в пори матеріалів і, утримуючись у них, забезпечує склеювання – уявіть собі реп'ях на джинсах або липучку;
• За теорією міжмолекулярного зчеплення, молекули клею притягують молекули двох поверхонь;
• В основі хімічної теорії лежить саме хімічна взаємодія клею та поверхні.
• При цьому, частина вчених вважає, що з склеюванні беруть участь всі описані чинники.

                            Класифікація клеїв

За типом склеювання

• Клей, що висихають: силікатний клей, казеїновий клей, столярний клей, клей ПВА, крохмальний клейстер і т.д.
• невисихаючі адгезиви, наприклад клеї на основі каніфолі та клеї-розплави.
• Зв'язки на основі композицій, що полімеризуються, наприклад алюмофосфатні зв'язки і органічні композитні склади, що полімеризуються.

Примітка:

Деякі клеї, наприклад, клей БФ, відносяться одночасно і до висихаючих клеїв, і до композитних складів, що полімеризуються.

За складом

неорганічні клеї: розчини, розплави, а також припої, зокрема полімерні композиції типу «клей-припій».

органічні клеї розчини, розплави, склади, що полімеризуються.

Основою органічного клею служать головним чином синтетичне олігомери і полімери, наприклад: феноло-формальдегідні, епоксидні, поліефірні смоли, поліаміди, поліуретани, кремнійорганічні полімери (силікони), каучуки, а так само речовини, що утворюють клейову плівку. , затвердіння (термореактивні клеї) або вулканізації (гумові клеї); цим процесам іноді передує випаровування розчинника.

До неорганічних клеїв відносять алюмофосфатні, керамічні основа - оксиди магнію, алюмінію, кремнію, лужних металів, силікатні, основа - калієве або рідке натрієве скло, металеві основа - рідкий метал, наприклад, ртуть.

За фізичним станом клеї можуть бути рідкими (розчини, емульсії, суспензії) або твердими (плівки, прутки, гранули, порошки); останні використовуються як розплаву або наносять на нагріті поверхні.

По призначенню

• струмопровідні, низькоомні на основі срібла.

• струмопровідні, високоомні з порошком графіту

• для побутових потреб

• для шкіри

• для деревини

• канцелярські

• універсальні

            Детальний опис найпоширеніших клеїв.

                        Казеїновий клей

Що таке казеїн?

Казеїн є складною білковою речовиною. У молоці він міститься головним чином як казеїнату кальцію.Технічний казеїн отримують головним чином із коров'ячого молока.

Отримання казеїну

Для того щоб осадити казеїн з молока необхідно нагріти молоко до 35 градусів і додати слабкий кислотний розчин з рівнем PH не більше 5. При цьому казеїн осаджується у вигляді сирних пластівців. Для подальшого зберігання необхідно промити казеїн, після чого висушити.Казеїновий клей є найбільш ефективним для склеювання дерева, оскільки саме дерево дуже гідроскопічне і має схильність до деформації.

                                Силікатний клей

Силікатний клей (рідке скло, конторський клей) - це клей "мінерального" походження, водний розчин полісилікатів натрію або калію (Na2O(SiO2) n або K2O(SiO2) n). Він застосовується для склеювання паперу та картону. Однак з часом клейовий шов стає крихким і жовтіє, а папір коробиться. Тому силікатний клей не використовується для відповідальних робіт. Силікатний клей успішно використовують для склеювання дерева і додають його в багато клейових сумішей і замазки. У закритому пляшечку силікатний клей стійкий, а на повітрі поступово твердне і псується. Рідке скло має сильнолужну реакцію через гідроліз полісилікатів у водному розчині.

                             Клей полівінілацетатний (ПВА)

Клей ПВА - це дисперсія полівінілацетату [-CH2-CH (OCOCH3)-] n у воді зі спеціальними добавками. Застосовується для склеювання різних матеріалів.

                            Основні види клею ПВА.

Клей ПВА побутовий застосовується для склеювання виробів з паперу, для приклеювання паперових та миючих шпалер на паперовій основі на оштукатурені, дерев'яні та бетонні поверхні. На вигляд є однорідну, без грудок, масу білого або кремового кольору. Морозостійкість побутового клею ПВА становить 6 циклів заморожування-відтавання при -40 °C.

Клей ПВА канцелярський (ПВА-К) застосовується для склеювання паперу, фотопаперу, картону. За зовнішнім виглядом є в'язку рідину білого або злегка жовтуватого кольору, без грудок і механічних включень; допускається поверхнева плівка. Клей не водостійкий, неморозостійкий.

Клей ПВА універсальний (ПВА-МБ) застосовується для склеювання виробів з дерева, паперу, картону, шкіри, для приклеювання паперу, тканини на дерев'яні, скляні, металеві поверхні, як компонент рецептур шпаклівок, ґрунтовок, бетонних сумішей на водній основі. На вигляд є в'язку масу білого або злегка жовтуватого кольору, без грудок і сторонніх включень. Морозостійкість становить 6 циклів заморожування-розморожування при -20 °C.

Клей ПВА супер (ПВА-М) застосовується для склеювання виробів з дерева, паперу, картону, скла, фарфору, шкіри, тканин, а також приклеювання фотографій, лінолеуму, облицювальних плиток при ремонті. На вигляд є в'язку масу білого або злегка жовтуватого кольору, без грудок і сторонніх включень. Морозостійкість становить 6 циклів заморожування-розморожування при −40 °C.

Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна (Дисперсія ПВА) - водний розчин полімеру, стабілізований захисним колоїдом, як правило іншим високомолекулярним з'єднанням (наприклад, полівініловим спиртом), відрізняється високою клеючою здатністю. Основа для виготовлення клею ПВА. Буває двох видів: непластифікована (Д51С, Д51В) та пластифікована (ДЕ51/10С, ДФ51/15В). Як пластифікатор використовується Дибутілфталат. За зовнішнім виглядом Дисперсія ПВА є в'язкою рідиною білого або злегка жовтуватого кольору (жовтизну надає в основному пластифікатор), без грудок і сторонніх механічних включень; допускається поверхнева плівка. Пожежна. Токсичні властивості 3 клас (речовина помірно-небезпечна). Морозостійкість непластифікованої дисперсії становить 4 цикли заморожування-відтавання. Дисперсія ПВА знаходить широке застосування:

• у будівництві, як добавка до будівельних розчинів;
• у скляній, текстильній, поліграфічній, взуттєвій та шкіряній промисловості;
• у виробництві вододисперсійних фарб, сигарет, упаковок, техно-тканин, побутової хімії;
• при склеюванні дерева, паперу та картону.
• Висока морозостійкість, хороша клеюча здатність (близько 400 н/м), нетоксичний, пожежо- та вибухобезпечний, частково розчинний у воді, оцтовій кислоті, а також у багатьох органічних розчинниках.

                                Кістковий клей

Кістковий клей - клей, виготовлений із кісток тварин. Основний компонент – желатин. Кістковий клей виготовляють із кісток тварин. Їх очищають, дроблять, знежирюють, обробляють слабким розчином сірчистої кислоти для видалення мінеральних солей і потім варять у спеціальних апаратах, у яких кістки піддаються багаторазовому впливу пари та води. В результаті такої обробки, колаген, що є в кістках, переходить в глютин, який є клейкою речовиною. Кістковий клей випускають у вигляді сухих плиток, від темно-жовтого до темно-коричневого кольору, що мають вологість 17%. Також випускається твердий подрібнений клей.

                                    Застосування

Кістковий клей застосовують для склеювання деревини, ДСП, ДВП в меблевій, деревообробній, паперовій, поліграфічній, сірниковій та інших галузях промисловості, а також у побуті як клей столярний. В даний час вживання кісткового клею суттєво знизилося, завдяки появі синтетичних полімерних смол та клеїв.

                                    Желатин

Желатин – продукт денатурації колагену (основи сполучних тканин організму). Виходить при термічній обробці хрящів, сухожиль і шкіри тварин. Застосовується в кулінарії (харчовий желатин), в медицині (у вигляді капсул), для виготовлення світлочутливих матеріалів, для виготовлення клеїв та фарб.

                                Медичний клей.

Медичний клей БФ є високоочищеною фенолформальдегідною смолою, розчиненою в етиловому спирті, ацетоні або хлороформі.

                                    Крохмаль

Крохмаль (C6H10O5) n - полісахарид, мономером яких є альфа-глюкоза. Крохмаль, синтезований різними рослинами в хлоропластах, під впливом світла при фотосинтезі, дещо відрізняється структурою зерен, ступеня полімеризації молекул, будовою полімерних ланцюгів і фізико-хімічним властивостям.

 Повітряні гвинти. Форми та шаблони. Дерев'яні та пласмасові гвинти. Виготовлення.

При розрахунку гвинтомоторної групи враховується багато параметрів. Наприклад такі, як розмір літака, його тип та призначення. Тому від вибору гвинта багато в чому залежить подальший вибір мотоустановки, контролера (регулятора обертів двигуна) та характеристик акумулятора. Основні параметри, які ми враховуємо при виборі повітряного гвинта – це діаметр та крок.

Так як основну масу авіамодельної техніки на кшталт мотоустановки і льотним характеристикам можна з певними застереженнями віднести до пілотажних моделей, зупинимося докладніше на підборі гвинтів саме для них. Специфіка підбору гвинтів для бійців, гоночних моделей, мотопланерів дещо відрізняється. Звичайно, найправильніше починати підбір гвинта, спираючись на рекомендації виробника набору (KIT/ARF), але коли ми будуємо модель «з нуля» таких рекомендацій може і не бути. У такому випадку можна скористатися наступною методикою: для авіамоделей з розмахом крила від 1,5 метрів підбираємо гвинт, що дорівнює приблизно 25% розмаху крила, а для менших моделей цей параметр необхідно трохи збільшити. Хочеться ще раз підкреслити, що дана методика підходить лише для «чорнового», первинного підбору гвинта. Таблиця співвідношення розмаху крила до діаметра гвинта виглядає приблизно так:

Розмах крила Діаметр гвинта

40 дюймів (1000mm) 10-11 дюймів

47 дюймів (1200mm) 12-13 дюймів

52 дюйми (1300mm) 13-14 дюймів

70 дюймів (1600mm) 15-16 дюймів

80 дюймів (2000mm) 20-22 дюйми

Слід враховувати той факт, що так звані «Фан флай» (Fun Fly) і моделі для 3D-пілотажу використовують гвинти великих розмірів, а швидкісні авіамоделі та моделі-тренери — менші, ніж наведені в таблиці. Тепер давайте спробуємо розібратися за що відповідають ці дві основні характеристики – діаметр та крок повітряного гвинта. Як бачимо вимірюються вони в дюймах, якщо ваш допитливий розум бажає перевести дюйми в міліметри, то просто помножте дюймовий розмір, наведеної для конкретного гвинта на 2,54 і отримайте діаметр пропелера, що цікавить вас, в міліметрах. Діаметр гвинта в основному визначає статичну тягу мотоустановки (чи підніме модель вгору праску, прив'язану до хвоста чи ні? :-))),, а також площа обдування рульових поверхонь (в основному елеронів). Як приклад, поведінка літака на вертикалях великою мірою залежить від статичної тяги гвинта, оскільки підйомна сила крила у цьому разі не працюе.

У свою чергу, від кроку гвинта переважно залежить швидкість повітряного потоку, що відкидаються гвинтом. Тобто від кроку гвинта залежить те, з якою швидкістю зможе рухатися модель і швидкість потоку повітря, яким обдуваються рульові поверхні. У кінцевому рахунку від цього параметра залежить швидкість реакції літака на кермо, особливо кермо висоти і кермо напряму.

Оцінюючи ці два параметри повітряних гвинтів – резюмуємо:

- велика статична тяга (тягозброєність) необхідна при виконанні вертикальних фігур і 3D пілотажу;

- велика швидкість потоку важлива для швидкісних літаків, гонок, бійців;

- літаки літаючі F3A (сучасні пілотажні комплекси) потребують обох властивостей, і тут без компромісів між тягоозброєністю авіамоделі та її швидкісними характеристиками не обійтися.

Третім важливим параметром гвинта є його тип. Розглянемо деякі з них, найбільш цікаві для авіамоделістів-початківців:

Тип «Е» (електро) – класичні пілотажні гвинти для електромоторів. Найпоширеніший тип. Розрахований на обертання зі швидкістю 8000-10000 оборотів за хвилину.

Тип "SF" (слоу флаєр) - гвинти зі збільшеною тяговою характеристикою. Менш міцні ніж серія «Е» та легші. Ефективно працюють на малих оборотах 6000-7000 об/хв.

Тип «Р» (пушер) — штовхаючий, тобто гвинт, що відкидає потік у зворотний бік. Для електричних двигунів не дуже актуальний, тому що електричний двигун не складно змусити обертатися будь-яку сторону.

Тип "F" (фолдинг) - складаний гвинт. В основному використовується на планерах для поліпшення властивостей планування при вимкненому моторі.

Ще одна характеристика про яку дуже багато говорять, але навряд чи вона серйозно впливає на якість виконання гвинтом свого безпосереднього призначення – це матеріал, з якого він виготовлений. Основними матеріалами для виготовлення гвинтів є дерево, пластик та карбон.

Як приклад, давайте розглянемо типовий повітряний гвинт.

Гвинт має маркування APS E 12*6, де APS – фірма виробник пропелера, Е – тип гвинта, підходить для використання на авіамоделях, оснащених електродвигуном, 12 – розмір гвинта у дюймах, 6 – крок гвинта у дюймах. Виходячи з отриманих нами знань припустимо, що даний екземпляр добре працюватиме на авіамоделях з розмахом крила близько 1200 мм., що використовують електромотор.

                 Запуски моделей

 

 Паливна система. Вимоги до паливної системи, особливості її роботи. Паливні бачки, їх встановлення. Виготовлення паливної системи: припаювання бачка, встановлення у фюзеляж.

    ПАЛИВНИЙ БАК КОРДОВОЇ МОДЕЛІ ЛІТАКА

Паливний бак виготовлений із білої жерсті завтовшки 0,3 мм (можна використовувати консервні банки з-під молока). Всі шви та місця введення трубок надійно пропаяні та перевірені на герметичність. Особливу увагу слід звернути на те, що кінець трубки живлення двигуна впаяний у верхній точці бака.

Заправна трубка розташована ближче до передньої стінки, а її нижній кінець упирається у дно. Це зручно при зливі палива після польоту, коли модель нахиляється вперед. Заправлення краще виконувати при вертикальному положенні крила. Це забезпечує повне заправлення бака. При іншому способі може не вистачити палива проходження мірної бази.

             Підготовка моделей до запусків.

  

 Виготовлення системи керування: качалок, тяг, монтаж керування.

Схема системи управління кордової пілотажної моделі літака: 1 - гойдалка (дюралюміній товщиною 2 мм), 2 - тяга закрилка (сталевий дріт діаметром 2,5 мм), 3 - закрилок, 4 - вісь повороту закрилка, 5 - кабанчик закрилка (латунь товщиною 1 ,5 мм), 6 - тяга керма висоти (алюмінієва в'язальна спиця 0 2,5 мм), 7 - кабанчик керма (латунь товщиною 1,5 мм), 8 - кермо висоти (цільноповоротний стабілізатор), 9 - вісь повороту керма, 10 - Трос управління.

 Побудова технічних малюнків на ПК

Комп’ютерна графіка з’явилась достатньо давно – вже у 1960-х роках існували повноцінні програми роботи з графікою. Сьогодні прийнято користуватися термінами «комп’ютерна графіка» і «комп’ютерна анімація». Поняття «комп’ютерна графіка» об’єднує всі види робіт зі статичними зображеннями, «комп’ютерна анімація» має справи з зображеннями, які динамічно змінюються. Справжнього широкого розвитку комп’ютерна графіка зазнала з появою персональних комп’ютерів «Macintosh» (МАС) фірми Apple, які спеціально визначалися для потреб поліграфії. Саме для платформи МАС почали з’являтися перші спеціалізовані операційні системи та графічні редактори. Але сталося так, що справжніми «масовими» комп’ютерами стали комп’ютери класу IBM/PC. Тоді більшість звичайних оболонок та редакторів почали відтворюватися на базі графічного досвіду МАС, але перекладені для комп’ютерів РС. Так з’явилася славнозвісна операційна система Windows, а також дуже велика кількість звичних для користувачів комп’ютерів РС пакетів, різнопланових програм та редакторів, наприклад: Page Maker, Corel Draw майже всі продукти корпорації Adobe та багато інших.У теперішній час, завдяки грандіозному розвитку комп’ютерної техніки, деякі сторони нашого життя неможливо уявити собі без застосування комп’ютерних технологій, у тому числі без комп’ютерної графіки. Це, насамперед:

. усі види поліграфічних процесів;

. майже вся рекламна індустрія;

. телебачення;

. моделювання нових видів одягу;

. проектно-конструкторські розробки і т. д.

На базі засобів комп’ютерної графіки та інших прогресивних технологій в останній час з’явилися зовсім нові, не схожі ні на що раніш відоме напрямки виробництва, професії, навіть середовища та взаємостосунки. Звичними зараз звучать для більшості з нас поняття: «віртуальна реальність», «зона Інтернет», «телеконференція», «аудіо та відео у реальному часі» та інші. Все це є невід’ємною частиною так званої «комп’ютерної революції», яку всі ми зараз відчуваємо на собі.

Комп'ютерна графіка — це графіка, тобто зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і відображаються засобами обчислювальної техніки, включаючи апаратні і програмні засоби.

Рухома комп'ютерна графіка називається комп'ютерним відео або комп'ютерною анімацією.

Для відображення графіки використовують монітор, принтер, плотер тощо.

Робота з комп'ютерною графікою — один з найпопулярніших напрямків використання персонального комп'ютера, до того ж займаються цією роботою не тільки професійні художники і дизайнери. На будь-яких підприємствах час від часу виникає необхідність в подачі рекламних оголошень в газетах і журналах або просто у випуску рекламної листівки або буклету.

Без комп'ютерної графіки не обходиться жодна сучасна мультимедійна програма.

Tux Paint — популярна безкоштовна програма для малювання, розроблена для дітей. Цей графічний редактор спочатку був створений для Linux, а пізніше вже доопрацьований для Windows 7, Windows 8 і інших версій ОС, а також для Apple Mac OS X, BeOS.

Що запропонує вам Тукс Паинт?

Перш ніж встановити Tux Paint, поговоримо про те, які команди виконує редактор:

1. Зберігає намальований об'єкт.
2. Відкриває збережений малюнок.
3. Створює слайд-шоу з малюнків, презентації і нескладні анімації.
4. Передає матеріал принтера на друк.
5. Підтримує SVG (векторна графіка).
6. Пропонує зображення-розмальовки.
7. Дозволяє малювати між переднім і заднім планами.

Набір інструментів

Програма Tux Paint може бути запущена в повноекранному режимі — альбомному або портретному, на ваш розсуд. Розмір полотна стандартний. Всі процеси супроводжуються забавними звуками, а підказки від помічника допомагають дитині швидко і весело освоїти Тукс Пейнт.

Малювання з таким пакетом інструментом стане дійсно захоплюючим заняттям, адже тут так багато можливостей:

• Різні кисті, фарби і власна палітра.
• Різноманітні штампи, функції масштабування, можливість додати текст чи звук.
• Повнокольоровий растрова графіка.
• Лінії, проведені мишкою.
• Форми для малювання багатокутних фігур з можливістю зафарбовування.
• Настроювані шрифти та мітки для використання тексту.
• Різноманітні фільтри для прикраси малюнків.

 Система керування. Вимоги до керування. Качалки-трійники, тяги, співвідношення плеч, матеріали, втулки, люфти у керуванні та ін., виготовлення системи керування.

Гойдалка керування випилюється з листового дюралюмінію товщиною 3 мм, для встановлення її в крило використовується короб із липових рейок, вклеєний між полицями лонжерону. Поводки корд управління (вони розташовуються всередині крила, між гойдалкою та кордами) свити зі складеної вдвічі сталевої кордової нитки. У місці виходу повідців в отвори в закінченні крила встановлюються дві пружинки, навиті виток до витка з дроту діаметром 0,3 мм.

У системі управління моделлю використовуються закрилки, які під час руху керма висоти вгору (ручка — на себе) відхиляються вниз на кут близько 10 градусів, що дещо покращує пілотажні характеристики моделі та полегшує її посадку.

 Закріплення  лопатей. Балансування гвинта.

                          БАЛАНСУВАННЯ

 Виготовлений гвинт повинен бути ретельно відбалансований, тобто приведений у такий стан, коли вага його лопатей абсолютно однакова. В іншому випадку при обертанні гвинта виникає тряска, яка може спричинити руйнування життєво важливих вузлів усієї моделі.

 Виготовлення оперення. Вирізування, обробка, складання стабілізатора, рулів висоти.

Горизонтальне оперення набірне, його каркас склеєний з липових рейок. Після складання передня кромка стабілізатора округляється, його каркас вишкурівается і обтягується металізованої лавсановою плівкою. Кермо висоти вирізаний з бальзової пластини. Після грунтовки і фарбування він шарнірно з’єднується зі стабілізатором трьома петлями-«вісімками» з капронових ниток.

Готовий стабілізатор закріплюється епоксидним клеєм прорізи хвостовий бобишки фюзеляжу.

Кіль — цельнобальзовый, після шліфування, грунтовки і фарбування він також кріпиться в пропилі хвостовий бобишки фюзеляжу

Горизонтальне оперення: 1 - кермо висоти (бальза, пластина s6); 2 - задня кромка стабілізатора (липа, рейка перетином 4x6), 3 - кабанчик керма висоти (дюралюміній, лист s1), 4,5,6,9 - розкоси (липа, рейка перетином 3x6), 7 - петля- «вісімка» (капронова нитка); 8 - законцювання (липа), 10 - передня кромка (липа, рейка 3×6)

Характеристики моторного та планіруючого польоту. Виготовлення втулки, складання. 

Як правило, регулювання будь-якої моделі починається із запусків моделі на планування. Не закручуючи резиномотор, візьмемо модель за силову рейку фюзеляжу і легким плавним поштовхом правої руки запустимо її з невеликим нахилом носа. Якщо модель йде вгору, а потім падає на хвіст, зменшимо кут атаки крила або збільшимо позитивний кут атаки стабілізатора.

У першому випадку обережним рухом опустимо передню вертикальну стійку крила у стійку силової рейки фюзеляжу, у другому – опустимо хвостову балку вниз. Якщо модель йде вниз, навпаки, трохи збільшимо кут атаки крила або зменшимо кут атаки стабілізатора. При пробних запусках планування модель може завертати убік. Цей дефект усувається необхідною установкою кіля. Відрегулювавши модель на планування, можна розпочати регулювальні запуски із закрученим резиномотором.

Для першого запуску гумомотор закрутимо на 100 - 150 оборотів. Закручувати гумомотор можна за гвинт, дотримуючись обережності, щоб його не пошкодити. При цьому модель тримають лівою рукою за силову рейку фюзеляжу біля підшипника або за підшипник. Але найзручніше і безпечніше для моделі закручувати резиномотор спеціальною машинкою, зробленою з набору шестерень, з відношенням редуктора 1:10 або 1:15.

Таку машинку можна зібрати із механізму старого будильника. Закручують гумомотор із заднього кінця, надівши його на гачок машинки. Закрутивши гумомотор, візьмемо модель правою рукою за силову рейку фюзеляжу під крилом, лівою – за кінець гвинта. Відпустивши ліву руку і давши гвинту розкрутитись, випустимо модель із правої руки.

Якщо модель різко набирає висоту, а потім втрачає швидкість і падає на хвіст, спіймаємо її і, зігнувши передній кінець силової рейки або підшипник, нахилимо гвинт вниз. Якщо модель знову летить нагору, ще більше збільшимо кут нахилу осі гвинта. Добившись плавного польоту з набором висоти на малих оборотах, можна переходити на польоти з більшою закруткою гумомотора. Якщо модель погано набирає висоту, додамо одну-дві нитки гуми.

Якщо цього буде мало для набору висоти, значить, згинається силова рейка від натягу резиномотора. Для усунення цього дефекту прив'яжемо до носика рейки і простягнемо до заднього гачка через шовкову нитку стійки. Вона не даватиме рейці згинатися, і модель стане добре набирати висоту. Кімнатна модель літака при повному закручуванні резиномотора повинна повільно набирати висоту і довго літати під стелею в залі, що має висоту приблизно на два поверхи.

Після польоту під стелею правильно відрегульована кімнатна модель опускається повільно. У авіамоделіста, особливо на змаганнях, завжди має бути в запасі свіжий гумомотор, а то й два. Для отримання хороших результатів рекомендується робити не більше двох польотів на одному гумомоторі. Важливо також не тримати даремно гумомотор закрученим, швидше випускати модель в політ, тому що гума при цьому «втомлюється».

Для транспортування моделі потрібний ящик. У нього крім моделі поміщають необхідний матеріал і інструмент. Без шухляди модель винести на вулицю неможливо - вона швидко зламається. Конструкція ящика та розміри залежать від габаритів моделі чи моделей.

Замість ящика можна використовувати відповідну за розмірами валізу. Розібрана частинами модель закріплюється в ящику або валізі за допомогою стрічок з цигаркового паперу, приклеєних до стінок. Добре та надійно закріпивши деталі, можна сміливо переїжджати з моделлю на великі відстані, не боячись її пошкодити.